Путешествие по Средней Азии. Памир. Казахстан-Кигризия-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан .

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Киргизия Ош - Таджикистан оз Кара-коль - Мургаб - Хорог
Июль 2009.

Олег "Olegs" Fort MC
Петербург
Осень 2009

Теперь начинается наш основной путь –Памир! Памирский тракт, легендарная часть Великого Шелкового пути! Древний караванный путь через перевал Торугарт (высота 3752 м). Этот протяженный (общая длина около 1000 км) маршрут по Средней Азии проходит по холодным ущельям и узким перевалам Терксей, через грандиозно красивые ландшафты и древнейшие караванные тропы Великого Шелкового пути.

Коротко об окружении, в котором нам предстоит ехать, жить, спать и есть. Все места, по которым лежит наш путь, имеют неспокойную репутацию, излишне многонациональны и приправлены изрядной долей местного шовинизма. Хотя восточного гостеприимства никто не чуждается и всячески приветствуют путников, как и в старые добрые времена Хаджи Насреддина. Обострение узбекско-киргизских отношений из-за спора вокруг земельных участков в Ошской области привело к некоторому напрягу людей живущих на одной территории. Его особая острота для Киргизии объясняется наличием в киргизской части Ферганской долины районов, населенных узбеками (узбеки составляют до трети населения юга Киргизии), теснейшим образом связанных с Узбекистаном. Так как и киргизы, и узбеки по праву считают плодороднейшие земли Ферганы своими (первые - потому, что они принадлежат киргизскому государству, а вторые - потому, что они испокон веку живут на них), перспективы конфликта весьма туманны….. Узбекское население по-прежнему на третьих ролях… и похоже там будет так всегда…. Восток….

Дорога в предгорье плотно забита местными джигитами на УАЗах, ВАЗах и китайских джипах. Движение настолько плотное, что иногда удивляешься, как это мы еще едем в ту сторону, в которую наметили, потому что чудеса на виражах местных водителей вынуждают не только скакать по обочинам, что и жестко перестраиваться практически скачками, на левую обочину! На заправке, один из погонщиков(по другому назвать его не могу) уперся бампером в переднее колесо мотоцикла и машет руками, что бы я отъехал в сторону, что бы ему заправиться…. Знаками и великими русскими словами я пытался объяснить ему о несовершенстве конструкции немецкого мотоцикла…. Не очень поняли мы друг друга и…..Снова Аке стабилизировал ситуацию седой бородой!

Путь все время ведет к солнцу. С каждым метром мы становимся ближе к нему, а с каждым километром высота становится все ощутимее и явственнее. Жара…. Пыль….Горы…. Мы приближаемся к Алайокийскому хребту… Серьезные проблемы присутствуют и между Кыргызстаном и Таджикистаном. Мы не мечемся чью сторону занять….. да и сейчас все жители чаще вспоминают времена одной большой семьи…. Мы останавливаемся перед чередой штурмов перевалов, испить чаю в лачуге, изящно примостившейся на берегу речушки, хотя так этот бурлящий поток, легко ворочающий камни, можно назвать только из –за расстояния между берегами…. Гостеприимная семья просит нас располагаться в кафе, а если понадобиться то и переночевать в заброшенной комнате, с земляным полом….и железными армейскими кроватями…и складом коробок….Белье, одеяла лучше иметь с собой…. Весь, сей гостинично-отдыхательно-питейный комплекс размещается в глинобитном, полуразрушенном домике…. Молодая девушка обслуживает гостей изрядно стесняясь….

По дороге из Оша, до перевала Талдык(3680м), начинаются пугающие чудеса….. Многоцветные скалы правильных геометрических форм, сплетающиеся в тектонические композиции, которых не создаст человеческое воображение. Монументальные каньоны, срывающиеся со склонов к кипящим руслам ледниковых рек. Прозрачные горные болота, питаемые бьющими со дна родниками. Целебные и горячие источники. Плато Ташкура, на вершину которого, «огражденную» с трех сторон вертикальным обрывом, до сих пор приводят отары овец, как в огромный загон. И нереальный город Гульча с его мазарами и минаретами на фоне карминовых пиков, как будто упавший сквозь время в наши дни из минувших столетий…. Кстати когда то на перевале Талдык обнаружили столб с именами людей, принявших участие в проектировании и прокладке дороги на Памир. Это был знаменитый путешественник и разведчик подполковник Б. Л. Громбчевский. Хотя, очень долго считалось, что первую колесную дорогу через перевал Талдык построили в 1916 году пленные австрийцы. Но мы знаем - ее проложили русские в конце 19века!

Вся дорога-грунт и глина, вокруг блестящие ледники с одной стороны и альпийские луга с другой…. И вдруг начинается дождь…!!!! Через все небо огромная радуга выкладывает свой цветастый мост!!! Радуга совершенной формы – полная арка, накрывает всю дорогу!!! И мы проехав одну арку, вдруг попадаем под другую. Но это уже сюрреалистичный вклад современности в тягучие будни подножья Памира… Примерно в 15 км от перевала Талдык находится огромная бетонная Арка, словно ворота в другой мир она разделяет зеленый луга, наполненные жизнью и начинающееся запустенье высокогорья….Местные жители говорят, что её построили к ожидаемому посещению Л.И.Брежневым Ошской области и Алайской долины. Генсек так и не приехал, а арка, ставшая достопримечательностью, осталась, есть что вспомнить! Остатки какого то аула оживляются с нашим появлением. Стая собак гонится по дороге за нами! И одна из них догоняет Рому, вернее часть его ноги и мотоцикла…. Ошарашенный пес долго смотрит во след неуловимому наезднику. Но какая картинка была у меня в зеркале заднего вида! И вот он один из самых труднопроходимых подьемов, дорога на Талдык…. Всего пара десятков км и мы в другой реальности! С высшей точки перевала — 3 680 метров над уровнем моря — открылась Алайская долина, а за ней, в прорывы облаков мы увидели освещенный солнцем, как призрачный ландшафт какой-то иной планеты, Заалайский хребет — десятки пиков и среди них пик Ленина, высота которого больше 7 000 метров!!! Как ни громадны эти вершины, как ни массивен хребет, но в розовых лучах восходящего солнца он представляется из Алайской долины легким, — великолепные льды, кажется, парят над миром, исполинские в своей мощи, воздушные и прекрасные, они словно налиты вечностью… .. Но в дурную погоду страшно даже представить себе, какие дикие ураганы и бури, пурги и бураны беснуются в этих облаках, кажущихся из Алайской долины только белосерыми клубящимися туманами высоких пространств.

Когда то Алай был владением кокандского хана. На этой дороге, когда за каждым ее поворотом открывается нечто, чего прежде не приходилось видеть, путешественник, не обремененный другими заботами, кроме внимательного созерцания, рискует вдруг захлебнуться собственными впечатлениями и нечаянно осознать смысл старинной суфийской мудрости: «То, что изнутри заставляет вас непрестанно чего-то искать и ждать, на самом деле и есть то, чего вы ждете и что вы ищете». Алайская долина зеленела сочной травой. Июль победил снега. Дикая белая пустыня обернулась богатейшим, просторным пастбищем. Армия баранов, яков, лошадей, дожидавшаяся таяния снегов в нижних долинах вошла сюда и нарушила горную тишину. Но тишину нарушал еще и дождь….. Туча стояла над нами, как гигантское черное блюдце, мы были под центром его и сквозь дождь видели солнечные горы — Заалайский хребет, над которым стояло бледно-синее небо, и яркую даль залитой солнечными лучами долины. Мы под тяжким темным дождем, а рядом — яркий солнечный мир и эти снега, напоенные светом снега, вечные, никогда не тронутые человеком!Это - Алай, расположенный на высоте в более 3х километров над уровнем моря! «Алай» в джагатайско-турецком языке, обозначает табун. Но есть и другие объяснения этого слова…. Нам понравился перевод местных жителей - они переводят его словом «рай», — так красивы, обильны и сочны здесь пастбища. И еще говорят, что «Ал ай!» значит «держи месяц!», то есть торопись, летние месяцы коротки в этой высокогорной долине! И вот они - ворота в Памир! Мы решаемся заночевать в урочище Сары-таш , или поселке….. поселком назвать это место трудно – древнее кладбище, на вьезде, оформленное по всем языческим канонам, с использованием черепов, хвостов, кольев…. Урчащий, трубный вой камлающего шамана…. Стук облаков о вершины…. заброшенные домики….Странные местные жители, больше похожие на жителей Киндзазы….

Один из таковых, нетвердую походкой, вклинился в нашу группу на заправке. Где мы, окружили мираж, привидевшийся нам всем одновременно – милую девушку альпинистку из Москвы, Тамару.(они, впоследствии, так удачно воспользовались нашим расположением, что до сих пор не вернули насос от дорогущего примуса!) Эта мираж поведал нам о положении с гостиницами, ночевками, едой и водкой в данной точке пространства. Решили ответить на приглашение Хароза, того самого колоритного персонажа, уже тершегося между нас. И мы не прогадали! Мотоциклы были загнаны во двор, а для сна нам выделили целую комнату и множество лоскутных одеял. К вечеру похолодало настолько, что в доме уже можно было находить только одетым в теплое белье. Уклад жизни уважаемого Хароза, олицетворял стремления и достаток людей, живущих в долине. У него был дом, хороший, состоящий из 3х комнат, Волга- ГАЗ24, Зил грузовой, бараны, жена(даже две –бывшая и действующая), дети, один из которых работал в супермаркете в Питере, а второй в Бишкеке, несколько внуков. Дом полон ковров. Есть бензоэлектрогенератор. Человек с ощущение полного счастья и удавшейся жизни!!!! Как мало таких людей мы знаем, но как часто нам дарит их Дорога, благословляя на дальнейшие встречи и километры. Без таких встреч наши путешествия, были бы сродни просмотру ТВ передач, только с запахом…. Гостеприимство хозяина нашего приюта было не на 100 а на 1000 процентов. Сначала он спел нам, под аккомпанимент на баяне, на киргизском языке Катюшу, ну а хитом вечера стали очи черные на киргизском!!!! Вот это дискотека и фольклорный вечер в одном лице!!! Свежий сваренный баран, водка, лепешки, арбуз и даже сваренная картошка! А главное душевная беседа! Мы и ели мы и пили мы и пели! А высота три с половиной километра кружила голову…

Ward Утро подарило нам солнце, снег на ближайших горках и нереально красивый вид на Памир… Ну, совсем нереальный!!! Там царство снега и ледников… причем снег на совсем небольших высотах по сравнению с тем куда нам надо подниматься… и снежные «флаги» на вершинах, раздуваемые ветрами… Хороз выгназ из гаража свою «ласточку»-Волгу и мы поехали на край поселка на фотосессию… по дороге Уважаемый Хороз рассказывал нам с нотками ностальгии о своих маршрутах по Памирскому Тракту… а позже дома показал памятный знак – «заслуженный водитель». Не помню точное название, но помню, что впечатлило…

Морозное утро встречает нас свежевыпавшим снегом, на близлежащих холмах, всего то 100 метров пути и ты гуляешь по снегу! А ведь в разгаре лето! Над Алаем (Кашгарией) поднимается солнце. Солнце жжет. Похрустывает трава, выпрямляясь, сбрасывая со стебельков тающий лед. Мы в куртках. Через полчаса — мы в термо белье, еще через полчаса — в летних рубашках и тапочках…. Солнце жжет. Еще через час — мы в трусах и тапочках…. Но солнце нестерпимо еще десяток минут такой солнечной ванны, и тело покроется красивыми волдырями….. Мы опять в футболках, но солнце прожигает и их…. Одеваем белье…..словно этакие странные парни гуляем в кольсонах! Солнце не пробивает их лучами, но тепло и душно телу. Мы ищем тени, прячемся за гаражик….. Но в тени — мороз. Ежусь и надеваю куртку…. Здесь — Арктика. В нескольких шагах, на траве, под жгучими солнечными лучами — экватор.

Mishutka Похоже нужно пытаться ограничивать себя в алкоголе, всю ночь не мог толком спать, я же не по питейной части, я же по части катания! Изрядно помятый побродил с фотиком по поселку, на крышах сараев сушат кизяк, бригада рабочих отсыпает дорогу на "Китай", юные пастухи выводят стадо за окраину и пропадают в утреннем тумане. Все как в обычном поселке, вот только панорама на горизонте СЮРРЕАЛИСТИЧНАЯ! Пока занимаемся тех работами, подходят вчерашине "Московские пешеходы", у них по плану день отдыха. Уплетаем арбуз, пьем чай, восстанавливаем внутренний баланс, между делом бортируюя резину, продуваям фильтра, подвариваем железяки...

Сегодня подготовка к штурму Памира. Меняем резину на всех мотоциклах, сие действо превращается в увлекательную игру, сразу выясняется у кого от куда растут руки….и кто как умеет ими пользоваться…. Хароз оказывает содействие во всем и всем. И даже угощает нас Эпкэ— это изысканное угощение. Чтобы приготовить его, из зарезанного барана вынимают легкие вместе с горлом, промывают их в воде, а когда сойдет кровь, через горло наполняют их молоком, так, чтоб они сильно раздулись, затем варят этот мешок до отказа, пока все молоко не впитается в легкие. Кстати, варят тоже в молоке, причем здесь, на Алае, обязательно в Ячьем. Вкусно. Дети наблюдают за пришельцами…..На солнце жарко….в тени холодно….Всяческие копошения заставляют чаще отдыхать….. компрессор работает с натужным дыханием…Итак, 20 колес поменяли свое место дислокации, а мы вновь уложили свой многочисленный скарб на новые места…. Какие то отрезанные ножки телят кочуют из сумки в сумку….Так вот и шутим…. Ящик Романа Ивановича уже наполовину пуст для ожидаемых колониальных товаров, про которые непрерывно картавит Рома! Странно, но все шутки и неуклюжие действия ни у кого не вызываю раздражения друг другом….похоже все подобрались перед самой трудной частью пути…..В тридцати километрах, над плоской травянистой равниной— Заалайский хребет (кажется, самый белый блеск в мире!). Ни человеком, ни птицей — никем не тронутые снега лежат на его вершинах. Переезжаем, практически вброд Кизыл-су. Ее название в переводе значит «Красная вода», и вода в Кизыл-су действительно красная, потому что насыщена размытыми ею красными глинами верховьев Алайской долины. Красное и зеленое….словно краски таджикского флага….. страны, где путь наш еще более труден и долог.

Пронзительно пахнет полынь. Кажется, даже ветер цепляется в зарослях облепихи, чия, тамарикса. И в тысячу голосов верещат сурки, вставая на задние лапки у своих норок, удивленно, по-человечьи, разглядывая проезжих…. Сурки — рыжие, жирные, ленивые, — они все еще не боятся человека, они еще мнят себя хозяевами этого Зазеркалья…. Вот граница, вернее ее первая часть – мы выезжаем из Кыргызстана. Пост пограничников благоустроен, но какие то люди в гражданке снуют туда-сюда подле нас. Дружелюбно предлагаю поговорить, завязывается разговор с местными ФСБэшниками….Минут через 20 возвращают документы и желают хорошей дороги….Стало быть наша внешность, внутренне представляемая нами, как внешность рыцарей дороги, обманчива и для спецслужб мы более похожи на придурковатых странствующих дервишей….

Mishutka Перед границей встретили двух интуристов, выведал у них "интересную" дорогу, показали пальцем по карте. Команда смотрит на мою иннициативу как то неодобрительно. Ну ничего у меня еще есть время их "прозомбировать" на тему небольшого оффроуда, зря что ли переобували резину :о)
За границей живут в своих олдтаймерах "допотопных пЫжо-ситроенах" еще двое, не хватает каких то печатей в документах. Уже четверо суток кукуют на КПП! Веселые, общительные - не паряться. Отсыпали им немного консервов и хлеба, потрещали за жизнь на странной языковой смеси. Но нужно поторапливаться, солнце удже перевалило к вечеру, а у нас еще перевал впереди!

Мы начинаем свой подьем! И вот 20 км труднейшего, глиномесного подьема! Шансов передохнуть, хлебнуть глоток, так недостающего воздуха, нет никаких! Цена усилий, прилагаемых к поддержанию равновесия и движению вперед одна….. вернее пять… и эта цена весит ровно столько, сколько весят наши бренные туловища….вместе с душой….. Суета….Бренный мир…. Стремление к недосягаемому….Мы рискнули. Это не вызов – это бытие…. Встречные грузовики, с иероглифами на бортах, добавляют самурайских миражей в наших, обезкислородненных мозгах…. Скользящий трак с прицепом, перекрывающей всю полезную ширину дороги, похож на текучие массы бойцов нинзя…..тебе ни за что не угадать, где и как он успеет свернуть с твоего пути……ты должен уклониться и нанести удар(крутануть ручку газа) в самый пиковый момент и лишь тогда твой табун из сотни лошадей сможет избежать столкновения с преобладающим противником…. Предотвращенная схватка- выигранная схватка….А как перестать бороться с собой? Кто знает дорогу, которая станет для тебя той дорогой, которую ты все время ищешь?
Кто то, с серьезным, прямо таки огромным чувством юмора, расставил знаки ограничения скорости -10 кмвчас….ни вверх, ни вниз данное ограничение не имеет почвы….потому что почвы, как таковой нет –есть подушка раскисшей глины, ставшей для тебя землей обетованной на эти несколько часов!Останавливаться нельзя…остановился –все, самостоятельно тронуться сильно проблематично, глина забила не только протекторы самой злой, эндурной резины, но и лишает опоры тебя, ты словно упираешься в кисель….Дождь превращается в снег….Неужели это разгар лета?!
Все выше, выше….и выше….наконец мы видим, что еще каких –то пара сотен метров и мы на вершине! Падение, мотоцикл на боку…еще один…третий….общими усилиями мы добираемся до стелы первопроходцев и надписи Таджикистан, простреленной всеми видами оружия блуждающих разбойников? Или путников?….эхо путешествий…. Подьем отнял столько сил, что все стараются даже не говорить…..просто шумно дышат….а завидев у меня в руках кислородный баллончик, молча ждут своей очереди живительного напитка….

Мы преодолели перевал Кызыл-Арт (4280 м.) Это уже Памирский перевал, он разделяет территорию Киргизии и Таджикистана. Впереди ледники блестят на солнце ….. За гигантским барьером, за ослепительно белым, вставшим над нами Заалайским хребтом — Памир. Что же, наконец, это такое — Памир? Какой может быть страна, дерзко занявшая место, отведенное воображением для края света, для обрыва в пустоту межпланетных пространств? Я сейчас знаю твердо одно: сегодняшний день пройдет, и то, что я вижу сегодня, исчезнет. Никогда я не найду слов, которые могли бы обозначить это великолепие. Но бледный, недостижимый Заалайский хребет, ты еще много раз повторишься в жизни каждого, кто хоть раз увидел тебя…. Больно и радостно будет питерцу в его душной, прокуренной комнате, когда он проснется, увидев, как наяву, но в бреду - САМО СОВЕРШЕНСТВО ВЕЛИЧИЯ -ПАМИР! В Питере пять с половиной миллионнов жителей, но только пара десятков человек могут увидеть такой же сон….
Сзади — синий Алайский хребет, с которым расставаться не жалко. Слева — дымные горы Кашгарии, справа — долина, зеленая, вдали — фиолетовая, и холмы над невидимой рекой Кизыл-Арт. Ни юрт, ни кибиток, ни птиц, ни людей ….Только мы…. Тишина…. Все молчат…..

Мы в Таджикистане. Контрольный пункт. У нас нет разрешений на посещение этой части страны. Солдаты, отдаленно напоминающие советскую угрозу насторожены. И тут Студент с Пашей появляются на другой стороне поста! Вот это синхронность! Они передают нам разрешения, полученные в Душанбе и бойцы уже расслабленно, приглашаю в свою огромную бочку, переделанную под нечто среднее между казармой и общагой бедных студентов, поят чаем, кормят салатом и лепешками, балагурят, попутно выкраивая из нас некоторую часть денег….Обычаи…да и тип в сланцах, майке алкоголичке, камуфляжных штанах…с автоматом на плече как то не вызывает сопротивления среди нас, тем более он любезно разрешает сфотографироваться около надписи Горная Республика Бадахшан!

Ward ДеЖаВю… Так не бывает… Но так было! Именно в тот момент, когда владелец небрежно висящего на груди автомата, спрашивает у нас разрешение на въезд в Горно-Бадахшанскую область, из-за ближайшего домика появляются два мотоцикла… Фазер Студента и ТрансАльп Паши… глазам своим не верю!!! Говорю, вот эти парни привезли нам разрешения!!! Спасибо Серега! Спасибо Паша!!! Парни улыбаются, но выглядят побитыми высотой и горняшкой (горной болезнью) нас удручает их вид и наше будущее, а они озадачены свом спуском с Памира, глядя на жирную красную глину на наших мотоботах… 15-ти минутная встреча не может вместит всех эмоций и радости встречи!!! Нас разгоняют порганичники и мы прощаемся… Вот она наша встреча «На Эльбе» Две команды идущие по одному маршруту на встречу Друг другу… Жаль не удалось попить водочки на берегу Кара-Коля как планировали…

Помните, таможенник выписывает очень важные, недорогие бумажки(ок 10 долларов за одну штуку головы) за вьезд в Таджикистан, но они должны быть на каждого отдельно и с печатями и квитанциями!!!! Иначе все то же на выезде, плюс штраф. Мы проехали пограничный пост - Каракуль. Вдруг по пути какая то красная Нива, набитая вооруженными людьми останавливает нас….. пытаемся соскочить со встречи, но один надевает что то похожее на милицейскую фуражку, на что то тпохожеее на голову…. Странные разговоры про нехватку бензина и всякая байда. Но нас пятеро, поэтому умудряемся коротенько уехать.
На самом деле - Каракуль - это высокогорное озеро на территории Таджикистана. Почему так называю шкуру барашков? Ничего похожего! Черное озеро на высоте 3920 метров!!!!!!!!!! Выше легендарного Тикикаки!!!!! Оно не имеет стоков…оно само по себе….как и люди в здешних местах….как и Памир….как и мы…..Иссиня голубая вода бесконечно прозрачна, но к вечеру, когда поднялся ветер и волны стали походить на морские, она вдруг стала черной….
Мы спускаемся к нему под палящим солнцем…..Озеро раскинулось перед нами словно гигантское голубое пятно на картинах раннего, голубого периода Пабло Пикассо …. Краев этого водоема не видать! Посреди волн, вдруг, словно появляется голова гигантского диплодока – это проявляется каменная гряда островов. Они одеты в мохнатую шапку облаков!!!! Мы выше облаков! Мы едем в заоблачные дали!

Ward Спуск с перевала очень короткий и невыразительный… Понятно что мы остались на очень приличной высоте… Дорога петляющая между руслами ручьев и речек нуждается в постоянном уходе, которого явно не хватает… Поэтому мощные промоины, «волны» на асфальте и трещины не дают сильно разгоняться. Мы удаляемся от границы, но контрольно следовая полоса уже несколько десятков километров идет вдоль нашей дороги… этакая зона безопасности, так где-то Китай. Ощущение серьезности пропадает, когда так и не увидев ни одного пограничника, увидели, наконец, калитку в этой колючке… и она естественно была приоткрыта… Пейзаж вокруг напоминает, чем-то, каменистые пустыни Монголии…

И тут мы словили первый Памирский глюк, про которые нам рассказывали альпинисты и местные жители. Остров вдруг пропал…. вместе с облаками…. Но четыре человека не могли галлюцинировать одновременно, даже в условиях кислородного голодания! Бывалые говорят об искривлениях пространства, о расширение чувств….О там, что бывало рассказывают люди о местах, которые они посетили только что, но все остальные, не раз исследующие эти места, никогда ничего подобного не видели….. и там не были….То вдруг кто то явственно слышит говор людей….или шепот камней….Не удивляйтесь! Не паникуйте! ЭТО-ПАМИР! ШАМБАЛА МИРА…..да и что можно ждать от места где сходятся Памир, Тянь-Шань и Куньлунь!? А вокруг одни семитысячные вершины…. Вьезжаем в поселок…..вернее то что от него осталось. Здесь живут киргизы в условиях крайней нищеты. Когда то Посёлок находился под присмотром советских пограничников. Теперь он оставлен на волю гор и горных духов. Зрелище суперэкзотическое! Посёлок представляет из себя свалку мусора, посреди которого стоят коробкообразные домишки.

Ward У входа в Хотел сталкиваемся с группой израильтян. Все радостно возбуждены победой над местными. Им только что удалось договориться на ночевку в своих спальниках в «номерах» Хотеля за 12 долларов. Хозяин мгновенно среагировал на наши расширяющиеся глаза и показал нам направление к конкурентам, прошептав, что стоит это обычно 5 долларов…

С виду совсем дикий народ. Но при ближайшем рассмотрении дружелюбны и алчны. Есть Хотел, как изящно его обозвал кто то надписью на глинобитной стене…. Их даже два, среди десятка домиков! Мы договариваемся с бабушкой не говорящей по русски, но ей помогает красивая девчушка, брови в разлет, с глазами дикой серны…. Восток….Не устоять! За посёлком - берег озера, усыпанный высохшими на ледяном непрекращающемся ветру мумиями и скелетами собак и коров. Весь пейзаж из-за этого кажется нереальным. Вода в озере Каракуль очень холодная и солёная. Само озеро удивительно красиво, а в обрамлении Памирских гор приобретает просто сказочный вид.

Странный характер имеют взаимоотношения Кыргызстана с Памирской частью Таджикистана. Здесь много районов компактного проживания киргизов. А Горный Бадахшан полностью зависит от снабжения по дороге Ош- Хорог, называемой местной “дорогой жизни”. Бадахшан никогда не обеспечивал себя ни промышленными товарами, ни даже основными видами продовольствия. Именно дорога от киргизского Оша (Памирский тракт) была основной магистралью, связывающей Памир с внешним миром . Её восточная часть — от города Ош до города Хорог — проходит по перевалам: Талдык через Алайский хребет, Кызыл-Арт (4280 м) через Заалайский хребет, Ак-байтал (4655 м) и Койтезек (4271 м). В результате гражданской войны, когда Бадахшан, как один из участников конфликта на стороне таджикской “исламо-демократической оппозиции” оказался вне влияния Душанбе, дорога, соединяющая Памир с остальной частью Таджикистана, было окончательно перерезана. Однако теперь она вновь открыта и сплошь наводнена грузовиками, если можно назвать сплошным поток в 1-2 машины в час…. Правда, местные жители по-прежнему живут в Горной Республике Бадахшан….а не в Таджикистане…..Пробел в географии!
И здесь, в полутораста километрах за пределами Алайской долины, где живут таджики, они называют реку Кизыл-су по-своему — Сурх-об, правда это значит тоже самое: «Красная вода». Еще ниже, в пределах срединного Таджикистана, эта река, уже кофейно-коричневая, шумная и многоводная, называется рекой Вахш…. Такая вот география….

Мы забиваемся в постоялый двор, отелем данную лачугу назвать не просто сложно, а кажется что такое слово случайно обронили проезжающие мимо люди, когда то увидевшие его на заборе….хорошо еще не написали другое слово, увиденное на заборе….в другом месте. Снимаем весь ресторан и весь отель! Цена более чем –все по 5, то ли сомани, то ли долларов, из-за незнания киргизского и таджикского мы понимаем только растопыренные пальцы бабуси….Девчушка куда исчезла….это потом мы поняли, что так здесь разводят….когда нам посчитали все по 5! Матрасик-5, чай-5, еще чай-5, суп-5, лепешка-5, еще одна-еще-5, конфеты-5, мед-5, вода-5…..по итогу нас же тоже -5!! Итоговый счет поразил наше воображение! Практически ужинали в приличном ресторане. Пытаясь убедить бабку в несправедливости, опять притихли при появлении все тех же вооруженных людей, которые тоже пришли поесть, но уже не на те деньги, что мы. Совместными усилиями бабка взяла с нас столько сколько надо в принципе, как со всех, а не с лохов-туристов. Вечерело….Краткий экскурс по поселку привел в место, которое обитатели называют – мы вам баню истопим. Это дощатый сарайчик с буржуйкой, земляным полом и теплой водой. Тоже по 5, но можно по 3.Не решаемся. Всех и так качает от высокогорья. Рома дает какие то волшебные таблетки, я раздаю витамины…пьем элеутрокок….А это только начало….

Айсалкын, так зовут нашу красавицу, приглашает прогуляться по окрестностям. Она приехала к бабушке, помочь и отдохнуть на каникулы, как на курорт! Учится в Душанбе. Продвинута и современна, но скромна и изящна как настоящая восточная красавица. С местной, но приезжей красавицей мы идем по опустевшему поселку и вдоль берега озера…. Романтизм и авантюризм одновременно…. Что там думают местные глядя на упитанных и упакованных парней на дорогих мотоциклах? Нам не узнать никогда. Потому что это была настоящая романтическая прогулка. Мы, молодежь из разных стран, вер, мировоззрений разговаривали о людях, о их мыслях, надеждах и любви. Все так прости и понятно в этом мире, где нет войны….агрессии…алчности…и чистогана. На мой единственный вопрос об укладе жизни – люди здесь живут ЗАЧЕМ?! Они отвечают –наши предки здесь всегда жили….так есть. И так будет. Восток….. Уже в темноте, потому что оказывается в поселке давно нет электричества (с тех пор как ушли пограничники,) мы забиваемся спать в наш сарайчик, предварительно установив средства сигнализации и предупреждения. Ночь беспокойна, какие то движения вокруг дома, разговоры, машины, собаки….спим-волнуемся.

Mishutka Променад на берег озера удался. Закат, облака, скалистые острова, бодрящий ветерок... В обшарпанный поселок вернулись уже в кромешной темноте.Столбов куча, а вот света нет. Смотрится конешно дико.
Как бы еще научиться отказываться от алкоголя? Празднуем прибытив в Таджикистан, в Горный Бадакшан...Видимо не в этот вечер :о)

Утром, ранняя побудка и осмотр места пребывания уже при дневном свете. Туалет прямого попадания с двумя отвестиями, те двухместный, посещается без стеснения всеми житеоями и гостями гостиничного комплекса. Аккуратненькие рядки дерьма, вылепленные в кругленькие шайбы, высыхающие на солнце. Просторный двор, огороженный забором с колючей проволокой…. И провожающая нас все таже луноподобная красавица…...
После Каракуля проявляется истинное лицо Памира. Высокогорье. Ледяной пронизывающий ветер при жгучей жаре, щебёнка…. Вокруг лунный пейзаж. Мы все укутались в тёплые одежды. На одной из остановок нас окружал безжизненный гладкий лунный пейзаж. Сойдя с дороги я увидел, что гладь представляет собой мокрый песок, наступив в который, я сразу потерял равновесие…. Это оказались плывуны! Страшная вещь, встав в плывун, можно остаться в нём навсегда…..К нашему счастью, уровень дорожного полотна достаточно настроен над поверхностью земли, это старая грейдерная обсыпка. Но будьте осторожны! Разрушенный мосты, брошенные бетонные блоки, ямы, нелогичные обьезды…..все это памирский тракт. Днём жарко, но ветрено, ночью - мороз. Высокогорный свежий воздух, низкое атмосферное давление. Всё время побаливает голова, наверное, от кислородного голодания. Самое интересное, что если лежать и ждать, когда голова пройдёт, становится ещё хуже. Нам сказали, что надо двигаться, чего нибудь делать, ну мы то всегда при деле! Пьем элеутерококк и витамины. Средняя высота 4 км….

Удивительные над нами снега! Сегодня я уменьшался весь день. Ехал в седле и уменьшался! И не только я. Весь наш отряд. Пунктир крошечных точек на необъятном вызженном пространстве. Словно выбежал в настоящее поле досужий мальчуган, сунул руку в карман, а в кармане коробочка. Положил коробочку на ладонь, снял легкую крышку и одного за другим двумя пальцами вынул из коробочки ораву плотно уложенных оловянных всадников. И расставил их не на своем столе, а он вздумал выстроить их гуськом на настоящем горном плато, под открытым небом, под полносветным белым накалом солнца. Выстроил — и постыдно маленькими, несоразмерными с окружающим миром показались они ему. Удивленно распахнул глаза, оглянулся: горы, песок, чистый день, утреннее небо, горы, снежные горы... Перевел глаза на своих оловянных всадников и, словно впервые поняв, громко, разочарованно крикнул: «Не настоящие!..»
Еще раз, уже злобно, как будто впервые теряя детство, повторил: «Не настоящие!» — и кинулся в сторону. А оловянные всадники ожили, встрепенулись и тронулись вперед, гудя моторами, поскрипывая новыми шинами, подергивая вместо поводьев рулями….. Конечно, они были затеряны в таких необъятных пространствах, конечно, движение их было таким неощутимо-медленным, что ландшафт вокруг не менялся, не перестраивался, и присутствие их никак не отразилось на великом спокойствии….. полного тишиной мира. И они ехали целый день, и одним из них был я, а другие были такие же, как я, — други мои, спутники в этом великолепном путешествии на Памир….. И мы уменьшались весь день — такое чувство былому всех, потому что Заалайский хребет медленно надвигался на нас, вырастая сверкающими снегами, гигантскими белыми цирками, словно льдистыми кратерами, гранями склонов и чешуйчатыми телами ледников — неправдоподобными, нереальными... Я бессилен был разбить ощущение будоражащей сердце нереальности этого великолепного мира. Я пытался спорить с ним с цифрами…. Ну да, семь километров над уровнем моря. Так и должно быть. Пик Ленина — вот он — 7 129 метров, в 1928 году там пять минут пробыли люди….. Три альпиниста….целых 5 минут! Конечно, громадная высота..... Да и мы не в низине…..4000 метров…... Ах, цифры, какая абстракция! Нет! Здесь все ощущается наоборот! Цифры — самое реальное, самое конкретное, что есть у меня…. Ведь они подчиняются мне, делай с ними, что хочешь: прибавь, вычти….. Можно. А эти горы, этот хребет — вот он тянется от края до края, встал, как барьер, за которым кончается наша планета. Что может быть за таким барьером? Ничего. Конечно, ничего. Пустота, обрыв в межпланетный эфир..... Неужели мы едем туда? Н еужели мы будем за этими массивами света и снега? Едем. Существуем. Такие снега не вставали никогда предо мной, ни в одном моем сновиденье…. только в самых смелых мечтах и горячем бреду.
Воображение бастует. Я трогаю ручку газа моей ненастоящей рукой. Я — скованный, ни над чем здесь невластный, малюсенький, не настоящий…… Конечно же я из этой коробочки. И я и парни предо мной, — они качаются на своих нагруженных осликах. Неправда, на мотоциклах.Неправда….они оловянные ненастоящие…и я…..и я…..Как выглядят эти окресности? Ледники, куда не брось взгляд …. Они ползут, заполняя собою поперечные ущелья и долины хребта, — тесные, глубоко врезанные; они внезапно обрываются на высоте, положив свои короткие и широкие языки на уступы, образованные древними скалами. Они похожи на ледяных изогнувшихся змей, свесивших свои плоские головы над долиной, — тем более похожи на змей, что их тела самостоятельны и раздельны. Они не спускаются ниже четырех километров над уровнем моря, не дотягиваясь до плато.

Эти вершины: пик Ленина и немногим не достигающие его по высоте
пик Дзержинского — 6 713,
пик Кзыл-Агин — 6 679, пик Корумды — 6 555,
пик Заря Востока — 6 346,
гора Корженевского — 6 005 метров,
и многие другие, сверкающие в ясный день великаны.

Боковые ледники Заалая, которые считаются маленькими, прославили бы собой любые горы Европы, если бы сползали не со склонов высочайшего в СНГ хребта. Но кому они известны, эти запрятанный под пиком Ленина в отроги хребта ледники? Не насчитать и сотни людей, ступавших по их обнаженному, кристаллически чистому льду. В Заалайоком хребте и поныне существуют десятки ущелий и ледников, не пройденных ни одним человеком….. Мы поднимаемся на Ак-байтал, он переводится с киргизского как белая кобыла, всегда укрыт снегом. Высота 4555 метров, как гласит указатель. Узкая дорога. Остановка возле указателя и я обнаруживаю, что весь мой мотоцикл в йогурте!!!! Заначка не выдержав падение давления выбила крышку. Теперь я весь в белой субстанции, но совсем не в той, над которой шутят парни…
Вот и сам перевал, навигатор настойчиво показывает 4666 метров…..Только в Индии я ездил выше…. Шамбала….Памир…. Кружится голова от ощущений и высоты! Мы сделали это!

Потрясающе интересные места окружают данное место. На севере простирается знаменитая Памиро-Алайская долина; на юге - самые высокие горные вершины Памира: пик Сомони (7495 м), пик Корженевской (7105 м) и ледник Федченко. На востоке располагается пик Ленина (7134 м), а на юге расположены живописные места Джиргиталя. Выпив водки, начинаем спускаться. Впереди виднеется какой то поселок, появляется разбитый асфальт….Все ускоряются…. Высота 4100…Жара….Пыль….Мы на Луне….
И в этот момент я вижу как дорога поворачивает влево, перекладываюсь…и вдруг понимаю, что нет слева дороги, только рыхлый песок и ямы…..Попытка всать на подножки…ГААААЗ!!!!!

Mishutka Дорога стелиться по долине, отличный асвальт, иногда гребенка, собираю растерянное имущество, фоткаю. На лице мечтательная задумчивость от окружающих красот и приторможенность от 4000 м над уровнем моря. Пытаюсь себя взбодрить равным ритмом движения, для разнообразия влетаю на окружающие сопки. очередная Фотосессия снежных шапок и скалистых разломов... Что то совсе поотстал, нужно поднажать, даже пыль осела, никого не видать. Крутим ручку, щербатый асвальт послушно шуршит под колесами, в лужах мелькают отражения снежных пиков. Легкий поворот руля и вот водяное зеркало превращатся в тысячи разлетающихся и сверкающих на солнце капель. Я РАБОТАЮ РАЗРУШИТЕЛЕМ ГОРНЫХ ВЕРШИН!!! :о)
Судя по появившимся столбам, скоро будет поселок, нужно еще поднажать, наши уже наверное чай пьют. Добавляю газку, африка послушно выносит меня на гребень. Ёёё!! А где дорога??? Впереди песчаный бруствер! Мля! Полотно черной змеёй ушло вправо и вниз! Ох не успеваю, совсем не успеваю! Неровная, засыпанная песком обочина - совсем не удачное место для выполнения поворотов и торможений... Ну тогда еще газку и ломаем траекторию! Попка скукошилась. Булки мертвой хваткой вгрызлись в шкурку седла. Долбанный ступор! Расслабить руки! Не смотреть в кювет! Укладываю груженый мотик еще ниже! Вот так! Воооот ... Маладца!!! В голове гулко стучит, а глазах пляшут зеленые человечки очень хочется пить и вытряхнуть из штанин выделенный адреналин :о)
Прямо по курсу вижу поселок, он стоит на склоне и терассами спускается в долину реки. Совсем рядом до него. Слева мелькает, чтото синее-пыльное, чужеродное.

Ю.Визбор

Дорог на свете много,
Но выше не найдешь -
От города Хорога
В далекий город Ош.
По кручам каменистым,
Смотри, не оборвись!
Машины-альпинисты
Карабкаются ввысь.

Бензин имей, во-первых,
Резиной дорожи
И главный козырь - нервы, -
Смотри, не растранжирь.
Держи баранку строго, -
Иначе не пройдешь
От города Хорога
В далекий город Ош.

И, скуку не приемля,
Кричу я на пути:
"Остановите Землю,
Я здесь хочу сойти!"
Но прыгает дорога,
Трясет машину дрожь
От города Хорога
В далекий город Ош.

И мерзли мы, бывало,
И ветер нас сгибал,
И много перевалов
Дарила нам судьба.
Ну что ж, приятель, трогай!
Костер наш был хорош.
В Хорог твоя дорога,
А наша - в город Ош.

Вот так я словил свой второй памирский глюк…..На фоне полного здравия……в условиях недостатка кислорода…… на скорости около 90 кмвчас….мне привиделось другое пространство….другие дороги…..куда они вели я так и не узнал, к сожалению или к радости уже не узнаю никогда! Так есть. Это ПАМИР….. Далее отрывками и со слов очевидцев.
Скорость 90…. Дорога позволяет -плотный грунт со щебнем. И мы на вершине мира!!!! Я всю могу!!!!!!!!! Мы на 5 километров ближе всех к солнцу!!!!!! Я –живу!!!!!!!! Я –счастлив и …пою!!!!
Весь мир под ногами!....Дорога ведет меня куда хочет сама, я лишь поддаюсь ее колдовству….Но это –Памир! И не всегда мы там, где мы есть….и не всегда все есть такое, каким кажется…. Расслабился на мгновение и….заплати! Цену ты знал, когда покупал билет на путешествие вокруг солнца…..

Прыжок –удар – прыжок –удар…. В тексте это похоже на спарринг….в жизни на удар об стену….прямой, без скольжений, удар об стену ты просто с ускорением в 90 км катапультируешься в сторону земли! Удар расплющил меня по горячему песку и камням….. кажется я потерял сознание…..Пытаюсь дышать…невозможно! Скорее шлем отделить от головы! Головы…значит она еще есть!!!! Что то липкое застилает глаза….наверное- пот….жара ведь….почему так хрустит во рту? Неужели это зубы?!..... странный привкус песка в горле…я же вроде, был в закрытом шлеме…? Шлеме….шлеме….ну почему я не могу его снять!?
Руки…..руки…..странно двигаются помимо моих мозговых импульсов….встать…срочно встать….стою…нет! это я лежу….. почему такие сильные волны…голубые….синие волны….а куда мы плыли?....жара…пот не утереть….что то мешает….что это у меня на голове?! Шлем. Я ехал на мотоцикле. Почему волны?! Господи, какой синий цвет!!!! Почему я не могу шагнуть? Почему здесь обрыв?! Куртка…синяя куртка…Я в синей куртке…почему? Почему в синей?! Шлем, снять! Срочно снять! Что с руками? Я оказывается сижу. А тогда кто только что шел моими ногами по волне? Кстати, а куда делись волны?! Звук, что это за звук?!
Кто так цинично материться? И почему когда он материться, мне так больно губам? Звук внутри…это я матерюсь?! Я же только что качался на волнах….зачем мне это? БОЛЬ! БОЛЬ!боль…..Я- упал с мотоцикла. Где? Комментарии со стороны –Ты как, Олегс? Олегс….это- я! Не понимаю кто, но кто то рядом….боль….я уже без шлема…..какое красивое небо!!!!!!!!! Почему оно какого –то зеленого или серебристого цвета?

Что они собрали? Я сейчас поеду дальше. На какой машине? Где эта машина? Зачем на машине? Мотоцикл разбит…Как? Кем? А вот они милые рожи – есть фокус! Мишутка с Бумером собирают детали мотоцикла. Рома дает мне какие то напитки, обезболивающее и натягивает тент надо мной. Вард в машине, собирается меня грузить в нее. Парни….Парни!!!! Дышать и двигаться сложно, но возможно. С меня уже сняли экипировку и даже умыли!
Так я попал в Мургаб…..Мургаб, в переводе с тюркских языков – гиблое место…. Мургаб является небольшим горным городком на Мургабском плато в восточной части Таджикистана. Это самый высокогорный город на территории СНГ, на высоте 3600 метров над уровнем моря. Он расположен на стыке Памирского тракта, которые проходит через центр города и связывает край с Кыргызстаном и Афганистаном, а также основной дороги, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал Кульма. В этом городке трудно найти современные красивые здания. Еще сложнее найти жителя, который мог бы похвастать ртом полным зубов….авитаминоз, недоедание, высокогорье….запустение…. Город был построен еще в советские времена и является важным транспортным узлом, а также самым большим городом в восточной части ГБАО. Большинство его жителей составляют этнические киргизы, но они живут в жилищах, более типичных для таджиков.
В дневном свете, Мургаб оказался маленьким горным городишкой, с побеленными домиками, весь утыканный столбами электропередачи, хотя, реально, электричества нет. То, что подают по проводам, натянутым на эти столбы, сложно назвать электричеством - вольт 50. Хватает только на то, чтобы лампочка под потолком освещала самое себя.Дома отапливают кизяком или выкорчевывают терескен, низкорослый кустарник, правда где они его берут мы так и не узнали…потому что окрестности похожи на луну….ни травинки –ни листочка. Мы остановились в прекрасном гостехаусе(как говорят местные) под названием « Мария». Это просто жилой дом, где пара комнат сдается проезжающим мимо путникам. Дом в достатке, хозяйка ветеринар. Жилище изобилует советскими книгами, самоваром, детскими старыми игрушками и фотографиями из другой, более счастливой жизни….Лозунги и плакаты определят ценности хозяев. «Водка не выпивать! Саблюдайте чистоту! Просьба? Решения 26 сьезда КПСС в жизнь!»(орфография соблюдена) Два умывальника в коридоре, 5! Керосиновых плит, туалет в сарайчике, выглядит как трон из «Безумного Макса»…. Брошенные везде одеяла и матрасы наводят мысль о популярности данного заведения. Большой портрет вождя пролетариата. Среди рогов архаров надпись WELCOME, Рога диких животных на Памире всегда что-то означают. Ими украшают жилище, с ними фотографируются, отмечают развилки на дорогах, приносят к мазарам. Словом, универсальнейший и совершенно необходимый в хозяйстве предмет. До сих пор жалею, что не прихватил хотя бы пару….. Очень разговорчивый муж хозяйки - дядя Жора –очень любит людей с большой земли! Рассказывает нам про житие и бытие, да и водки продал немного….Если вам, захочется уйти из этого мира, т. е. быстро и недорого подохнуть в экстремальных условиях, то место, лучше чем Мургаб на Памире, найти трудно, рекомендуем! Дядя Жора небось до сих пор не снимает, подаренную нами Анархическую майку.
Я провалялся сутки, изредка вставая выпить сразу два стакана водки, для того что бы снова уйти в забытье….сильный удар, плашмя о землю, не добавил мне сил и здоровья…..
Парни занимались хозяйством, едой, выпиванием…..а я все удивлялся, как это я так часто выпиваю….оказалось, просто я встаю –то утром, то вечером…. а все остальное время в бреду, под присмотром Мишутки. Хозяйка Мария, завидев меня, говорит –не надо ему водка, я знаю, я ветеринар…. Похоже я похож на какое то животное, точно не на Яка, может на какого то козла? Типа козла Марко Пола или Архара? Надеюсь, что общим, решением было ждать сутки, в надежде, что я оклемаюсь, а потом либо меня в машину, либо я попытаюсь сам….. Судя по тексту и ободряющим словам ребят, выглядел я плохо и они сильно сомневались в возможности моей езды на мотоцикле. Но как говориться, пока ты не сдох – ты можешь все, во всяком случае –можешь хотеть все. Мы умудрились извлечь пользу из моего падения –нас зарегистрировали бесплатно!!! Как нам казалось сначала, но на границе при выезде все отыгралось….

На Следующий день уже началась суета по приготовлению в дорогу, a мой БМВ стал сильно ближе к стритфайтеру….. При подготовке- мы даже умудрились восстановить разбитую камеру со шлема, пайка при помощи горелки нам особенно удалась. Ремонт практически удался – мотоцикл мог ехать дальше…..вопрос за мной…. Я сильно подсобрался, что бы меня не бросили подыхать в горах, как балласт, сильные, смелые Великие Русские МотоПутешественники……ведь звери же внутри…..СПАСИБО ПАРНИ!!!!!!

Обильный корм, горный воздух(вернее его отсутствие), хорошие слова, сон, желание и страх сделали невозможное….. Да и как известно -от всех болезней водка всего полезней!Я решился ехать! Подремонтировав шлем скотчем, заправившись бензином, какой нашли, вроде 80ый, дальше в путь. Мы снова едем по Луне! Жара….Пыль….Нет кислорода….Вот соленое горное озеро…. серпантин…жара…песок….опять серпантин….Вокруг все время вершины покрытые снегом…. Я еду словно во сне….минимум движений - максимум внимания. Парни двигаются в щадящем режиме, не быстро…. но надежно. Заезжаем на перевал Найзаташ. Перевалом это конечно назвать трудно, но он очень и очень живописный. Вообще участок Памирского тракта до перевала Найзаташ пожалуй одно из самых красивых и сказочных мест Памира. Коричневые скалы сглаженных форм, освещённые солнцем на фоне голубого неба - смотрятся удивительно. Едешь и забываешь обо всём: о том что уже проехал несколько тысяч км, что находишься на высоты выше 4000м и не хватает кислорода, о том, что недобрые памирские ветра выдувают тепло тела, а солнце кипятит разум. Ты просто сливаешься с миром, с ветром в ушах и улыбаешься горизонту …. дороге…..жизни!

Тагаркаты перевал совсем короткий, но довольно крутой.(4190 метров) На последнем перевальном взлёте покрытие очень плохое много камней и песка, Рома кувыркается с большим удовольствием…или без него. Потом перевалу Кой-Тезек(4290м). От Джелонды подъёмы и спуски становятся совершенно другими, они идут достаточно плавно и предсказуемо. Но дорога по прежнему очень узкая. Разсходиться с машинами становиться опасной игрой, закрытые повороты добавляю драйва…. И вот мы у тех самых, радоновых волшебных источниках, в кои так усиленно направлял нас наш друг Хароз. В Джелонды. Всего по несколько сомани и мы опускаемся в горячую, воняющую, мутную воду…. Сначала в бассейн даже не можешь сходу окунуться - настолько она горячая, а через некоторое время по коже начинают идти вибрация и зуд, которые переходят на всё тело и долго уже не высидишь. Вылезешь из бассейна - голова кружится, качает и слышно как бьётся сердце - глубоко и сильно. Кругом мусульманский мир…голые местные жители….джигиты…. Смотрю, а все наши то парни уже без крестов на шее….Наверное решили серебряные украшения не подвергать химическим реагентам. Ну и правильно. А может просто вспомнили, что неверных на востоке часто ждала смерть….Мой браслет практически сразу стал черным, настоящее воронение серебра.
Радоновая ванна волшебна! Через 15 минут, я уже чуть стою на ногах….голова кругом…..Но! Боль практически ушла! И движения стали более уверенными. Не обманул старик киргиз! Мы спускаемся в долину Гунт. Перевал Койтезак (чаще называемый местными Шугнанским перевалом) является некоей условной границей, где заканчиваются просторы Восточного Памира, и начинается западная часть этой огромной горной страны. Западный Памир славится большей контрастностью в высотах, и именно по этой причине низкогорные речные долины Гунта и Шахдары заселены намного плотнее, чем просторы Восточного Памира, которые, с первого взгляда, поражают своими пустынными пейзажами. И на самом деле, к западу от Койтезака начинаются утопающие в зелени долины, и уже не верится, что еще час назад ты ехал по безжизненной пустыне, где любая растительность кажется чем-то лишним и несвойственным, а единственными хозяевами обширных просторов являются, поднимающие облака пыли, ветры.
Теперь нас окружаю деревья, трава…..мы едем вдоль реки, которая с каждым километром становится все шире и полноводней. На дорогах, в аулах множество детей выбегает нам навстречу, приветственно маша руками и крича что то на своем языке. Дети светлые, с европейскими чертами лиц, много рыжих….мужчины рослые, а женщин много с голубыми глазами. Памирцы очень древний народ, говорящий на древних восточно-иранских языках. Про их происхождение сложено очень много гипотиз, мифов и предположений. Говорят даже, что Македонский оставил часть своего войска на Памире, памирцы перемешались с греками. Мы встречали много памирцев, которые выглядят как европецы: светлай кожа, голубые глаза и т.д. Т.к Памирцы долгое время жили в изоляции, то некоторые учёные считают их носителями самых чистых генов древних арийцев, переселявшихся из Индии. Даже Гитлер посылал туда свои экспедиции.
ПАМИР ДАВНО СЧИТАЕТСЯ одним из важнейших сакральных мест нашей планеты. Еще в "Махабхарате" можно найти упоминание о Упа-Меру, стране вокруг Меру, божественной горы древних индоарийцев. Причем если горы Тибета, как правило, рассматривались мистиками и посвященными в качестве некоего "духовного центра" человечества, то Памир выступал как относительно автономный центр управления оперативно-политическими процессами. Именно сюда, осознанно или бессознательно, стремились величайшие завоеватели мировой истории: Кир и Камбиз, Александр Македонский, Чингисхан, Тимур, Бабур, Наполеон, Гитлер... По преданиям, побывал там и библейский царь Соломон. Именно здесь, согласно легендам, Александр Македонский заточил во глубине гор библейские народы "гога и магога", которые должны вырваться на свободу накануне конца света…. Вряд ли застанем в этой жизни…но общаться с ними интересно.

Удивляет река, рев воды просто заглушает звук мотора, огромные валуны, размером с 3х этажный дом покачиваются в волнах…. через эти потоки переброшены веревочно-достчатые подвесные мостики….мы пробежались по одному -то еще ощущенице!!! Раскачиваясь, выведенный из равновесия, он словно норовит сбросить очередную жертву в пасть водяного чудища, которое мокрыми языками пытается затащить тебя к секбе, или хотя бы лизнуть…..На одном из поворотов видим лежащую в русле фуру, местные говорят, ее разнесло в щепки за считанные секунды!
С каждым метром становится легче дышать, а движения приобретают все более осмысленный характер. И вот мы начинаем волноваться…уже 340 км пройдено, а бензина нет и нет…..только надежда, что доберемся до Хорога, не обсохнув. Хорог ( по таджикски- Хоруг) образовался на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года является столицей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Город расположен на дне глубокого ущелья, на высоте 2100 м над уровнем моря, на месте слияния рек Пяндж, Гунт и Шахдара, прямо возле границы с Афганистаном;
через центр города проходит Памирский тракт и стоит памятник в виде полуторки первопроходцам оного. Население города около 30000, в основном из памирских этнических групп. Это очень красивый, зеленый город с огромными тополями и причудливыми памирскими традиционными домами на окраине. Несмотря на то, что город является относительно бедными и переживал упадок в течение 1990-х годов, в последние годы здесь он стал совершенно цивильным, здесь есть мобильная связь, а также интернет-кафе и рестораны таджикской кухни, но самое приятное мы заселяемся в Современную гостиницу, с мраморными подоконниками, коврами, спутниковым телевидением, горячей водой(правда из водонагревателя), едой и огромным тканным ковром с портретом Президента Рахмона.В городе есть аэропорт, из которого можно улететь , если повезет, в Душанбе.
Проезжая по городку мы увидели припаркованный Ягуар, Мерседес 600……Двигаются Ланд Крузеры….. Как они сюда, откуда, чьи? Посреди города застава русских пограничников, современный 4х полосный мост в Афганистан. А опоры моста упираются в остров свободной торговли, куда жители близлежащих окрестностей со стороны Таджикистана и Афганистана соответственно по выходным занимаются свободной торговлей без виз и пошлин…Что там они продают друг другу…? Афганистан на расстоянии вытянутой руки…..Так близок…и так недоступен…..у нас нет разрешения…. Город на той стороне выглядит вполне пристойно и цивильно.

Вид из окон нашей гостиницы просто потрясающий! Горы, река, зелень! Устраиваем стирку и ужин. Мы в гостинице предоставлены сами себе, нас просто впустили, даже не спросив денег и документы! Волнуемся за вещи, мотоциклы, себя….Местные дальнобойщики, ночующие почему то на стоянке, отказываются выпивать с нами и вообще заходить в гостиницу. А по поводу наших беспокойств говорят, что мол здесь можно кошельки разбрасывать….никто ничего и никого не тронет…. Интересно кто, как и почему так повысил уровень сознательности в одном пограничном городе Таджикистана?!
А ведь считается, что в приграничных районах Таджикистана нет твердой государственной власти. Типа там правят бывшие полевые командиры местных отрядов самообороны, или “исламо-демократической оппозиции”. Экономический кризис, связанный с распадом связей, существовавших в СССР, а также с гражданской войной в Таджикистане, привел к тому, что основной статьей дохода, средством выживания жителей региона стало производство, доставка наркотиков. Горно-Бадахшан, это некая автономная область Таджикистана, стала одним из крупнейших производителей наркосодержащего сырья, через нее пролегли важные маршруты транзита наркотиков из Афганистана и Пакистана…..Хорог –столица Горного Бадахшана…. А машины со стороны Афганистана идут постоянным потоком…..Но здесь тихо и спокойно….

ПРОСМОТРЕТЬ АЛЬБОМ С ТОЛСТЫМИ ФОТКАМИ ( )

Перейти к первой части пробега.

Перейти к второй части пробега.

Перейти к третьей части пробега.

Перейти к четвертой части пробега.

Перейти к шестой части пробега.

Перейти к седьмой части пробега.

Для писем и газет MotoAdventure.